情人節跟情人喝支什么酒好?值得推薦的經典，比如精致的香檳，優雅的勃艮第，甜蜜的蘇玳。。。總之就是，又美又貴的。一款能完美表達“親愛的，你配的上最好的”這層含義的酒——畢竟一年365天，只有咬著牙過好這一天，才有接下來幸福的364天。那么窮人怎么辦?小編的合理建議：又美又貴來不了至少先買個美的，剩下不足的部分就靠愛來糊弄吧。似乎這個道理有許多聰明人都很明白，所以下面這個以愛為名的產區才賣的這么好。
這個坐落于勃艮第南部，博若萊地區最北端的小小產區，Saint-Amour，成就它的是情人節，困住它的那個詛咒，似乎也是情人節。博若萊地區有十個cru級別的特級村，這一地區最好的、能為博若萊的品質發出聲音的酒都出自這些地方。Saint-Amour是這些個cru里特別的一個，它每年總產量有三分之一都是在情人節賣出去的。當地的小酒農和葡萄酒經銷商們抓住并充分利用了我們有個好名字這個商機，他們每年的新酒比博若萊其他九個Cru要早一個半個月上市，以確保全世界饑渴的愛情鳥在這一天都有酒喝。
枯燥的知識點解惑時間
博若萊產區的葡萄酒共有三個等級，由低到高排列分別為博若萊(Beaujolais)、博若萊村莊(Beaujolais-Villages)、和博若萊特級村莊(Beaujolais Cru)。博若萊一共有十個Cru，它們是： Brouilly、Cotes de Brouilly、Chenas、Chiroubles、Fleurie、Julienas、Moulin a Vent、Morgon、Regnie和Saint-Amour 。代表著博若萊的最高品質，這些酒的名稱都以村莊的名字命名。
Saint，神圣的，Amour，愛。這個村兒實際上是為了紀念一個名叫Amor的羅馬士兵而得名的，這個士兵在4世紀時曾是該地區的基督教傳教士。與愛無關。但這并不妨礙當地的酒商們敏感的抓住了這個突破點，順勢打造出自己“真愛酒”的商業形象。在上世紀90年代以及本世紀的頭十年里，博若萊人氣不如以往，市場也有所下滑，唯有Saint-Amour卻憑借其每年情人節期間的突出表現，銷售數字依舊穩妥好看。
它們到底賣的有多好?前面說過，博若萊市場一度并不景氣，在其他產區，許多葡萄種植者對大型酒商不斷降低的收購葡萄的價格感到失望，已經開始嘗試自己釀酒裝瓶并進行推銷。反觀Saint-Amour，因為有情人節效應在，酒商依然愿意付出一個不錯的價格。2014年， Saint Amour的收購價格是344歐元/公升，而鄰居Juliènas的收購價格僅為270歐元/公升。
當然，Saint Amour有這么好的成績是因為它是非常努力的。這20年來，Saint-Amour 會在情人節同步推出自己的宣傳片，心形成為酒標上的固定Logo，當地的餐廳也多為與愛有關的名字，最棒的是2015年在當地酒展上，有一場極為轟動的活動——Saint-Amour 市長親自為300對夫婦主持集體婚禮。
但是Saint Amour也因過度商業化而常受詬病，因為要趕情人節，所以熟化時間要縮短。在寒冷的冬天裝瓶，導致氧化風險增加，這是大多數釀酒師會避免的做法。所以頂著博若萊特級村頭銜下的Saint-Amour，它如今的風格和市場定位反而更接近于簡單香甜、開心就好、別沒事找事跟我聊品質的博若萊新酒(vin nouveau )。反正會因為一個動聽的名字買酒的消費者也不會是什么對品質吹毛求疵的客戶，也不需要強求他們的忠實度—— 是的，許多Saint-Amour喝起來遠沒有看起來那么美好的原因，并不是因為早一個半月對它造成了多么無法補救的傷害，而是它們根本不需要做的很好就能賣出去。這聽起來還挺讓人羨慕的。
目前在Saint-Amour，20的產量來自于小生產者，80%產量來自于大型酒商，大酒商的主要客戶是超市和出口商。受商業利益驅使，許多合作社會使用熱浸漬，即將發酵中的葡萄汁加熱到60攝氏度以上，可除去雜菌保持酒的穩定性，但同時也讓它變成不會有個性的標準化的酒，帶著千篇一律的煮熟的黑醋栗香氣。
枯燥的知識點解惑又來了
在勃艮第：
Winegrower：種葡萄但是不釀酒也不賣酒的人。
Negociant：購買葡萄、葡萄汁或者已釀好的葡萄酒，在裝瓶時冠以自己名字的酒商。也有許多酒商既進行收購業務也有自己的酒莊。
Saint-Amour的品質令人擔憂，而它的鄰居，Morgon和Fleurie，卻擁有DomaineLapierre和Domaine de la Grand’Cour這樣的好酒莊，既有口碑，商業上也很成功。說起來這兩家酒莊都采用了有機耕作模式，那么Saint-Amour是否可以仿效呢。。。事實上目前過分專注于商業化的Saint-Amour幾乎不存在有機酒莊和只靠鋤犁耕作的土地。更準確的說，一共三家。
Chateau de Lavernette， Chateau des Bachelards，以及Chateau des Rontets，他們的種植面積都很小，Chateau des Rontets僅為0.5公頃。挨著Chateau des Rontets不遠，還有一個來自羅納的釀酒家族也買下了半公頃多一點的土地，在沒有認證的情況下嘗試著有機種植。Chateau de Lavernette的莊主認為Saint-Amour這種越來越像新酒的趨勢十分危險，他的兒子Xavier表示，“一月份的時候許多人問我二月份能喝到我們家的酒嗎?我告訴他們，等到能喝的時候，就能喝到，也才能喝到。”
近年來小規模的不湊情人節熱鬧的酒商數量在不斷增長。2016年勃艮第北部的酒商Fran ois Ecot 在2016年推出了一款餐酒(VDF)級別的Saint-Amour ，名為Lubie。酒商Georges Descombes買了產區西部一個葡萄園許多60年老藤的葡萄，推出了他第一個年份的合作社出品的Saint-Amour并廣受好評。Descombes非常實在的承認，“我知道大家心里Saint-Amour的大酒商做的酒就是坨屎，但是我個人并沒有年產百萬的愿景。我就想自己親手挑選好的葡萄，做干凈的酒。”
當地釀酒師以及酒商Christophe Pacalet，會買一點熱浸漬的Saint-Amour，專供他的一個在巴黎開餐廳的客戶。但是他個人非常厭惡熱浸漬，主要業務還是收葡萄自己釀而非收成品。Pacalet無奈的表示，“在Saint-Amour，你跟人家說你想買葡萄，得到的會是一個‘你有病吧’的眼神”。”自2015年開始，Pacalet終于在Saint-Amour找到了一個愿意賣葡萄的種植者，于是這一年他開心的拋棄了原有的合作伙伴，使用天然酵母、不使用任何化學添加劑，也不進行過濾，得到了完全不一樣的Saint-Amour。
恩，不能說有改變，只是一點一點的，這片土地上漸漸有不同溫度和顏色的微風吹過。
葡萄酒既可以是一個地區文化的精華和當地風土的精致表達，也不可避免的成為商業化的產物。我們必須要承認，Saint-Amour的商業運作非常成功。小份額的理想主義者是無法打動大酒商犧牲唾手可得的商業利益，放棄安全廉價的以愛為名的葡萄酒的。不過也許，賺錢當然好，在此基礎上可以更百花齊放一些。Saint-Amour是個非常棒的地方，北部以花崗石、燧石和火山頁巖為主，東部和南部為沖擊粘土，風土復雜，氣候理想。它有足夠潛力產出復雜的，各有千秋的，能傳達出自身風土細節的葡萄酒。
